Уроки фотографии с нуля. Уроки фотографии для начинающих: бесплатные видео для домашнего обучения

Сразу же хочу заметить, что данная статья не претендует на полное изложение основ фотографии. Это, скорее, начальное руководство по фотосъёмке, рассчитанное на увлеченных новичков, желающих освоить азы фотодела и научиться делать технически грамотные снимки, но при этом не знают, с чего им стоит начать.

Основной и наиболее существенной настройкой вашего фотоаппарата является экспозиция. В процессе изучения экспозиции, вы узнаете, как правильно пользоваться вашей камерой, и в итоге получать более качественные фотографии. Разобравшись с такими понятиями, как выдержка, диафрагма и светочувствительность ISO, уяснив для себя суть определения правильных экспопар, вы сможете отойти от полного автоматического режима и понять на что способна ваша камера в различных условиях.

Если же у вас есть время только на то, чтобы изучить один из аспектов фотографии, то, несомненно, вам стоит начать именно с экспозиции, а, вернее, со знакомства с тремя её параметрами: диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью ISO, которые по-разному влияют как на саму экспозицию, так и на другие свойства изображения.

Если рассматривать экспозицию в том порядке, в котором свет попадает на матрицу камеры, то первой на его пути находится диафрагма. Принцип работы диафрагмы очень похож на работу зрачка глаза, − чем сильнее он расширяется, тем больше света он пропускает внутрь. То есть, диафрагма контролирует количество света, проходящего через объектив, увеличивая или уменьшая диаметр отверстия. Кроме этого, значения диафрагмы влияют и на другие важные показатели, главным из которых является глубина резкости, но к её рассмотрению мы вернемся немного позже. Я считал экспозицию чем-то сложным и непонятным, но только до тех пор, пока не разобрался в шкале стандартных значений диафрагмы. Поэтому и вам советую первым делом изучить эту шкалу, понять зависимость значений диафрагмы от её диаметра, и постараться все это запомнить.

Шкала стандартных значений диафрагмы: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Выдержка

Следом за диафрагмой идет выдержка. Она определяет, на какой именно промежуток времени следует открыть затвор камеры, чтобы на матрицу попало нужное количество света. Значения выдержки находятся в прямой зависимости от того, что вы снимаете, и сколько света у вас имеется в наличии. Различные выдержки могут иметь различные применения. Так, для ночной съёмки со штатива устанавливают выдержку подлиннее, где-то около 30 секунд, а, например, при , как правило, применяют короткую выдержку, около 1/1000 секунды, что позволяет заморозить движение. Но, в качестве технического приёма и чтобы подчеркнуть в кадре динамику происходящего, устанавливают выдержку длиной в секунду, и тогда движущийся объект оставляет за собой смазанный шлейф.

Когда у меня появилась первая зеркальная камера, то своё знакомство с её настройками я начал именно с выдержки, ибо на тот момент мне очень хотелось иметь возможность заморозить движение в кадре и удалить из него любые потенциальные размытия. Хотя теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что все-таки следовало начинать с диафрагмы.

К сожалению, даже при правильных настройках выдержки и диафрагмы не всегда удается получить достаточно светлое и не размытое изображение. Это происходит по причине недостатка света. В подобных ситуациях вам может пригодиться такой параметр экспозиции, как увеличсение светочувствительности матрицы. Значение чувствительности (ISO) характеризует способность сенсора вашей камеры воспринимать световой поток. Так, при низких значениях ISO, ваша камера менее чувствительна к свету и наоборот, чем выше светочувствительность матрицы, тем она более чувствительна, следовательно, для получения хорошего снимка ей необходимо меньше света. Как правило, значения ISO повышают в условиях плохой освещённости или при желании запечатлеть что-то уникальное. Но будьте осторожны, при повышении значений ISO увеличиваются шумы матрицы или зернистость плёнки.

Экспозамер

Далеко не каждому новичку по силам даже не в сложной ситуации выставить правильную экспозицию. Поэтому я советую, в самом начале обучения активно пользоваться автоматической системой замера экспозиции. Экспозамер оценивает степень освещённости предмета в кадре и сам подбирает нужную диафрагму и выдержку. Вам же остается только посмотреть на дисплей и узнать, какой диафрагме будет соответствовать нужная выдержка.

Существует 3 вида замера экспозиции: точечный, матричный и центрально-взвешенный. В простых ситуациях, когда нет резких перепадов яркости, все три замера выдадут приблизительно одинаковые показания. Но при более сложных условиях съёмки, их результаты могут быть совершенно разными. Мой вам совет: побольше практикуйтесь, экспериментируя с экспозамером, запоминайте, делайте выводы и вскоре вы сможете понять и почувствовать в работе связь между этими параметрами, и настройка правильной экспозиции уже не будет для вас сложной задачей.

Глубина резкости

При съёмке в условиях низкой освещённости, всегда приходится увеличивать размер диафрагмы, чтобы в объектив попало достаточное количество света. Но широко открытая диафрагма имеет один довольно внушительный побочный эффект — малую глубину резкости. И, хотя, размытый задний фон, получаемый при малой глубине резкости, позволяет выделить основной объект съёмки и может быть использован весьма творчески, он не всегда является желанным в кадре. Есть много ситуаций, например, макросъемка, съёмка пейзажа или , когда нужно, чтобы все было в фокусе, а для этого требуется более узкая диафрагма.

Баланс белого

Баланс белого задаст основной оттенок всей фотографии, и именно от его настроек зависит, какие тона будут преобладать на вашем снимке — тёплые или холодные. Так как в большинстве случаев автоматическая настройка фотокамеры не эффективна, в основном применяют ручную настройку баланса белого. Особенно это касается тех ситуаций, когда съёмка ведется с несколькими источниками освещения, которые имеют разную цветовую температуру. Поэтому, чтобы избежать будущих разочарований и гарантированно получать снимки с реальной цветопередачей, рекомендую, как можно раньше научиться самому настраивать правильный баланс белого.

Фокусное расстояние определяет угол зрения объектива, а также степень уменьшения или увеличения предмета в конкретной точке съёмки. Уменьшая фокусное расстояние, мы удаляем изображение и при этом увеличиваем перспективу, расширяя границы кадра. И, наоборот, при увеличении фокусного расстояния, мы приближаем объект съёмки, не меняя своего месторасположения. В зависимости от фокусного расстояния, объективы делятся на широкоугольные (10-20 мм), стандартные (18-70 мм) и телеобъективы (70-300 мм), и каждый из них имеет своё типовое применение. Так, широкоугольные объективы, как правило, применяют при ландшафтной и архитектурной съёмке, стандартные – при документальной и уличной, а телеобъективы – при съёмке спортивных событий, птиц и дикой природы.

Кроп-фактор

Сенсор цифровых камер захватывает меньшую часть проецируемого изображения, чем традиционный плёночный кадр форматом 35 мм, в результате чего, имея более узкий угол обзора объектива, мы получаем неполное и слегка обрезанное по краям изображение. Другими словами, кроп-фактор показывает разницу между размером вашей матрицы и кадра 35 мм. Этот показатель очень важен и в основном используется для того, чтобы определить фокусное расстояние объектива при его установке на разные фотокамеры. Кроп-фактор относится к тем понятиям в фотографии, разобраться в которых просто необходимо. Поняв, что такое кроп-фактор, вы сможете делать более осознанный выбор при покупке объективов и дальнейшем их использовании.

«Полтинник»

Для тех, кто не знает, что такое «полтинник», отмечу, что так называют стандартный объектив, который имеет фокусное расстояние 50 мм. Угол его зрения фактически такой же, как и у человеческого глаза, поэтому снимки, сделанные с помощью такого объектива, выглядят наиболее естественно, даже без каких-либо перспективных изменений. Всем новичкам, желающим осваивать фотодело, я бы посоветовал начать именно с «полтинника», так как он, во-первых, прост в обращении, а во-вторых, имеет достаточно высокое качество при сравнительно невысокой цене.

Я не говорю, что все без исключения хорошие фотографии включают в себя композиционные правила. Это может звучать глупо, но на самом деле эти правила являются только гидами, следовать которым совсем не обязательно, но чем больше вы знаете о них, тем лучшее представление вы будете иметь о фотографии, тем грамотнее вы сможете нарушать все эти правила.

Это, вероятно, самое первое композиционное правило, с которым сталкивается любой фотограф, и для этого есть веская причина – оно достаточно простое, и оно безотказно работает. Правило заключается в том, что, разделив кадр по вертикали и по горизонтали на три равные части, вы с лёгкостью найдете точки пересечения этих условных линий, которые и будут являться самыми эффектными зонами, где и следует располагать основной объект съёмки.

Визуальный вес

Визуальный вес - это достаточно мощный инструмент в построении композиции, он позволяет создать в кадре визуальную симметрию, гармонию и баланс. Предполагается, что каждый предмет в кадре имеет определённый вес по отношению ко всем остальным. Часто визуальный вес очевиден, например, между маленькими и большими предметами, ведь нам всегда кажется, что чем больше предмет, тем он тяжелее. Если же размеры одинаковые на вес может влиять цвет предмета. Правильно используя вес, вы можете более эффективно привлечь внимание зрителя к тому или иному предмету на снимке.

Принцип равновесия

Принцип равновесия заключается в том, что объекты, которые расположены в разных частях кадра, должны быть сбалансированы, то есть соответствовать друг другу по размеру и цвету. Равновесие имеет большое влияние на то, что мы ощущаем, глядя на фотографию. Так, несбалансированное фото вызывает у нас чувство некоторого дискомфорта, поэтому в кадре должно быть всё уравновешено. На самом деле, не имеет значения, снимаете ли вы симметричные или несимметричные фото, главное, вы должны понимать, почему вы выбрали тот или иной вариант, и есть ли причины, чтобы оправдать этот выбор. И опять же, это одна из тех ситуаций, когда чем больше вы знаете об этом, тем легче вам будет достичь желаемого эффекта.

Надеюсь вам пригодились мои советы с основами фотографии для начинающих и теперь вы знаете с чего начать свой путь к фотографии. Спасибо за чтение.

Воскресенье, 10 Октября 2010 г. 22:53 + в цитатник

• Только англоязычные ресурсы!

Основы теории и техническая информация

Топ 10 Правил Состав Фотография

"Есть много принципов композиции, которая может быть применена практически в любой ситуации, чтобы повысить отдачу от сцены. Ниже приведены десять самых популярных и наиболее широко признанных правил состава. "

Корректирующих и предупреждающих хроматической аберрации

"При рассмотрении их фотографии внимательно, почти каждый фотограф столкнуться с ситуацией, в которой цветной ореол (как правило, фиолетовый, зеленый или красный) видно вокруг определенных элементов сцены. Такая оптическая аномалия, более известный как цвет окантовки, известен как хроматической аберрации. В этой статье мы будем понимать его причины и научиться легко избежать этого как во время съемки и в пост-продакшн ".

Как: Возьмите лучше пейзажи

"То, что выглядит идеально? Вместо того, чтобы решить проблему в лоб, я придумал несколько основных руководящих принципов, которые могут дать глубокие улучшения ваших фотографий пейзажа. В самом деле, это так просто, как A, B, C:. Угол, баланс, и урожай "

Интуитивный B & W преобразование

"Попробуйте этот простой процесс шаг за шагом для создания красивых монохромных изображений."

Изолированные Резкость

"Советы и методы использования малой глубины резкости добавить влияние на вашу макросъемки.

Путешествие с еще + Видео

"Советы для улучшения технических и творческих результатов съемки видео с DSLR"

Суть дела

"Как захватить суть вашего предметов"

Soft Touch Для свадебной фотографии; Soft-Focus и эффекты размытия в цифровой фотолаборатории

"Несмотря на объявления объектив лиц, принимающих к Наоборот, фотографы не всегда хотят или нуждаются галс-резкие фотографии, особенно для свадьбы, свадебных портретов. Использование творческого или выборочное размытие при использовании в цифровой фотолаборатории, чтобы в противном случае обычная фотография может создавать настроение и взгляд, который подходит впечатление от исходного изображения больше, чем его реальности ".

How-To: Грунтовка на длинных выдержках

"В отличие от использования быстрых скоростях затвора, чтобы заморозить действие с помощью длинных выдержках очень творческие средства передать движение в фотографии. Размытое изображение может быть очень импрессионистской исполнение движения, давая зрителю чувство ощущения. "

Раскрашивание Черно-белые фотографии

"Использование Photoshop для создания классических ручная роспись эффект".

Как: Фотография В Яркие полуденное солнце

"Включить освещение бестактность в элемент, который добавляет удар в фотографии."

Как делать деньги как фотограф

"Чтобы быть успешным, вы должны быть в состоянии эффективно продавать себя. Это не имеет значения, если вы хотите сделать свадебные фотографии, спортивные фотографии, фотографии продукта или просто работа для местной газеты - у вас есть на рынке и продавать себя и свои таланты ".

Съемка Луны

"Когда солнце садится и остальные фотографы пакет на ночь, вы можете получить некоторые из самых красивых и уникальных изображений."

Как: Фотография Сокрушительный Изображение

"Звук запуска и Flash оснастки момент удара".

Помимо HDR

"Как расширить тональный диапазон фотографии, когда HDR методы не являются идеальными"

Винтаж эмуляции; Воссоздание что "Старая фотография" Смотри в цифровой Ag

"Мы все имели опыт глядя на старые фотографии, которые переносят нас назад к разного возраста, будь то 20 лет назад, или 120. Это может быть очень заманчивым, чтобы попытаться воссоздать старинный вид, будь то особый эмоциональный эффект или просто потому, что мы можем. Но каковы фактические различия, и как мы можем восстановить их? "

Понимание глубины резкости

"Этот раздел разработан, чтобы дать лучшее интуитивным и технических знаний для съемки, и обеспечивает глубину резкости калькулятор, чтобы показать, как она меняется с настройками камеры."

Как получить "Галс Sharp" Photo Images - Часть I

"Выдержку, фокусное расстояние, изображение Стабилизаторы и Штативы"

Дайте любую фотографию Маленькие Bokeh

"Вы можете, благодаря программному обеспечению Alien Skin"

"Туман-Shot" Лучше Туман Фотография

"Некоторые люди связывают туман с ненастной погодой и избежать на открытом воздухе. Не для меня. Я хватаю свою камеру, чтобы создать некоторые очень интересно изображений. Туманное условия вызывают Муди и эфирных чувства. Свет рассеянный и даже, но очень плоско. Зная, как воспользоваться этой позволяет создавать великолепные фотографии туман. "

Как фотографировать движущихся транспортных средств

"Шаг за шагом руководство для захвата, что идеальный выстрел движения".

"Лето это прекрасная возможность сфотографировать детей в игре"

Фотографические Time Shifting

"Изменение времени суток и даты фотография"

Увеличить с ног

"Основной рецепт Gear фотография для начинающих и профи"

Съемка воды

"Является ли это вашей координационных теме или опорный элемент, эти быстрые советы помогут получить ваши ноги мокрые"

Видео Tuts

Фотография освещения Учебник-Газа Освещение Свет Tec Совет

"Как использовать полосу освещения в студии, организованной Свет Tec в Далласе, штат Техас. Свет Tec предлагает фото осветительного оборудования и обучение. "

Фотография освещения учебник с Strobist Адам Бонилья

"За кулисами посмотреть на фотосессию с профессиональным фотографом Денвер основан Адам Бонилья".

Фотография Учебник - Perfect направления, Гистограмма Pt 1

"Это как-к видео с Джоном Мирлс инструментария фотограф является частью серии об использовании гистограммы для создания правильно экспонированные снимки с камеры. Это первый взнос объясняет простым языком, что гистограмма и как ее читать. "

Макросъемка Учебник

"Это видео показывает вам в простых шагов, как сделать макро использованием Micro-Nikkor и сторонних макро линзы и как это сделать 1:1. Помните, что это учебник для контролируемой ситуации (что означает, что мы не покажем вам, как делать ошибок, портреты, животные или на увеличения 1:1). Наслаждайтесь! "

Дым Фотография

"Терри Уотсон показывает свою технику для ведения Дым Фотография"

ProPhotoInsights Учебник - цифровая фотография учебник, смешивание цветов

"В этой цифровой фотографии уроке мы посмотрим на быстрый и простой и очень гибкий способ управления цветом в image.Step за кулисами на Pro Photo
побеги с нашей уникальной цифровой фотографии учебники ".

Фотография Назначение макросов Учебник

Подробное введение в макросъемке.

Фотография Учебник - Как фотографию быстрый автомобиль в движение

"Фотография Учебник - Это изображение было снято для Pentax объявление в UKs DSLR Пользователь Magazine. Мы также использовали его в нашем загружаемые фотографии курс цифровой фотографии Exposed ".

Длинные выдержки Фотография Учебник (легких трасс)

"Это учебник о том, как принять ночных лампочка накаливания. В этом видео я описываю, как я захвата звезды тропы, как настроить камеру, и как на свет предметов в образ ".

Фотография учебник 5 (качество света)

"Урок в этом месяце учит разница между жестким и мягким светом. Свет является основным ингредиентом в любую фотографию, и это видео дает лучшее понимание. Наслаждайтесь "

Студия освещения Портретная фотография учебник

"Использование smick.co.uk 120см восьмиугольной софтбокс Гэвин Хои показано, как только с помощью этого софтбокс и 400Ws головки вспышки студии для своей студии настройки освещения, чтобы производить некоторые качества портретов. Live Show действий показывает, как Гэвин использует несколько различных установок освещения и показывает вам, как для получения качественных результатов в простой для понимания способом. "

Strobist: освещение 101

Видео объясняя основные снаряжения и методов, которые должны быть знакомы с профессиональным освещением.

Фотография освещения Учебник

"Фотография освещение может быть естественным светом, освещенности или Студийный свет, который должен включать основной свет, заполняющий свет и задний свет. Создать тонкие тени и идеального освещения с полезными советами от внештатного фотографа в этом бесплатном видео на цифровой фотографии ".

Свет Утечки в фотографии

"Тенденция, которая становится все более и более популярным в последнее время фотографии старинных / кино / стиле ретро. Вы можете увидеть примеры в Urban Outfitters, нейлон Mag, антропологии и т.д. Одним из важнейших элементов в этом стиле утечки света ".

"Кроме теме, Вам нужно фон, свет и некоторые реквизита. Реквизит действительно не обязательно, но я расскажу о них позже. Если большинство фотографов зацикливаться является свет. "

Использование гиперфокальное расстояние, чтобы обеспечить максимальную глубину резкости в пейзажной фотографии

"Применяя простые правила гиперфокальное расстояние, которое вы можете быть уверены, что вы снимаете изображения, которые резкое от переднего плана до фона практически на любой случай. Я буду использовать изображение, которое я взял недавно из Каслригг Каменный Круг, чтобы показать вам, как вы можете поместить эти простые правила в жизнь, чтобы вы могли получить максимальную глубину резкости (DOF) во всех ваших изображений пейзаж ".

Введение в использование Срабатывает в вашей фотографии

"Вы когда-нибудь увидеть картины и интересно, как фотограф получил совершенное освещение на тему? Вы можете спросить "Какие вспышки он использует?" Или "Какие настройки на свою камеру, чтобы получить такое освещение?" В этом учебнике, я буду объяснять секреты превращения вашего изображения в совершенстве. "

Создать Яркий световой эффект с кросс-поляризации

"Свет имеет возможность создавать множество различных типов драматического эффекта, хотя там есть не что же яркими, как кросс поляризации. Она пробуждает воображение своей сочность цветов. Хотя эта техника была популярна 20 + лет назад, кажется, было утрачено в цифровой Shuffle. Это руководство проведет вас через процесс и оборудование для экспериментов с крестом поляризации ".

Достижение большей целенаправленности и резкость в ваших изображений

"Этот учебник будет вам лучше понять фокус и резкость, и, надеюсь, помогут вам сделать фотографии, что вы очень довольны!

Освоение искусства черно-белая фотография

"Так почему же черно-белая фотография команды такие признания? Одной из причин является то, что цвет отвлекает. Он принимает внимание от визуального блоки большое фото, текстуры, тональный контраст, форма, формы и освещения. Фотографа, снимающего в черно-белых, чтобы узнать, как использовать все эти элементы, чтобы создать запоминающийся образ. "

Adobe Camera RAW для начинающих: Гистограмма и баланса белого

"Adobe Camera RAW (не путать с RAW формат изображения камеры имеет) представляет собой мощный инструмент для редактирования и тонкой настройки вашей фотографии. Программное обеспечение дает вам творческий контроль над файлами, сохраняя исходную фотографию. Мне нравится называть это неразрушающего редактирования. "

"Льстить вашей портрет тему с прекрасным фоном, даже если у вас нет профессиональных фонов или освещения. Мало воздействия и состава ноу-хау вы можете получить длинный путь к красивой фоне портрета "

Съемка и редактирование Большая вода фруктовая скорость Splash

"Этот учебник будет сделать на выходные весело, что проект имеет потенциал, чтобы искры ваше воображение, научит вас некоторые интересные методы освещения и даже дать вам отличные снимки для вашего портфеля. Это отличный способ провести несколько часов, экспериментируя и оттачивая свои . "

Поделитесь своими любимыми Tuts!

Огромного списка выше только царапины на поверхности отлично бесплатно учебники можно найти в Интернете. Написать комментарий ниже со ссылкой на некоторые учебники или блоги, которые вы либо письменных или помогли вас много, как фотограф.

Джош Джонсон

Джошуа Джонсон конструктор / записи с более чем шестилетний опыт работы с крупными международными маркетинговое агентство. Он также является редактором Дизайн уроки

Процитировано
Понравилось: 2 пользователям

Решил сделать топик с полезными советами, который будет интересен начинающим (и возможно "продолжающим") фотографам.

1) Выбор зеркальной камеры
2) Подготовка к съёмке
3) Сортировка отснятого материала

Итак, Вы надумали стать "фотографом" и приобрести зеркальную камеру. Встанет вопрос (который уже обсуждался на Интернете миллион раз) - "какую камеру мне купить? "

1) Выбор зеркальной камеры

Как-то так сложилось, что на рынке зеркальных камер есть два лидера, между которыми идёт постоянная конкуренция - это компании Nikon и Canon . На мой взгляд камеры других производителей отстают от этих двух лидеров и тут рассматриваться не будут.

Зеркальные камеры можно разделить на 4 группы :
- Группа 1 - камеры для "начинающих"
- Группа 2 - камеры для "продолжающих"
- Группа 3 - камеры для "продвинутых"
- Группа 4 - полу- и профессиональные камеры

Последняя группа камер - полноформатные (у которых размер сенсора 36х24мм ), первые три группы - так называемые "кропнутые " камеры (размер сенсора у которых примерно в полтора раза меньше ). Полноформатные камеры дорогие (от $2.000 и выше) и в качестве первой зеркалки не стоит их покупать. Так же я бы не советовал покупать камеры из первой группы (для "начинающих"), так как её возможностей перестанет хватать через год использования.

Думаю минимум надо ориентироваться на камеры второй группы, а если позволяет бюджет , то в качестве первой зеркалки можно взять камеру из третей группы - возможностей такой камеры Вам хватит на долго!

2) Подготовка к съёмке

Вторым действием после покупки камеры станет съёмка. Самое последнее, что можно сделать, купив зеркальную камеру, это пользоваться Автоматическим режимом съёмки. Поэтому будет очень хорошо, если Вы научитесь пользоваться так называемыми "творческими " режимами съёмки - "Приоритет диафрагмы " (A у Nikon ’a или Av у Canon ’a), "Приоритет выдержки " (S у Nikon ’a или Tv у Canon ’a) и "Ручной режим " (M ).

Совсем не помешает прочитать Руководство Пользователя к приобретённой камере и желательно прочитать несколько книг по теории фотографии и композиции. Большая подборка книг расположена здесь - ... постарайтесь прочитать хотя бы первые 2-3 книги и по возможности и наличии свободного времени - все остальные, представленные на той страничке.

1) Старайтесь снимать такие кадры, которые будут интересны кому-то ещё, кроме Вас и Ваших родственников (например «Я возле пальмы» будет хорошим добавлением в семейный альбом, но не более того).
2) Прежде чем нажать на спуск, старайтесь обратить внимание на передний, средний и задний план – в кадре не должно быть ничего лишнего (случайные предметы, прохожие, мусор, деревья и столбы, «растущие» из головы того, кого Вы фотографируете).
3) Обращайте внимание на горизонтальное или вертикальное расположение камеры, это позволит уменьшить количество кадров с «заваленным горизонтом» (когда горизонтальные или вертикальные линии имеют «завал»)
4) Если будете делать несколько кадров, то будет больше шансов выбрать наиболее удачный.
5) Если Вам нужно успеть запечатлеть движение, то фотографируйте в режиме приоритета выдержки , в большинстве остальных случаях можно снимать в режиме приоритета диафрагмы .

Коротко хотел бы раскрыть последний пункт и вкратце объяснить как работают эти режимы.

Приоритет выдержки - выдержка выставляется в ручную, а значение диафрагмы автоматически "подсчитывается" камерой. Приоритет диафрагмы - наоборот, значение диафрагмы выставляется вручную, а выдержка "подсчитывается" камерой. В ручном режиме съёмки все параметры выставляются вручную.

Чем короче выдержка (1/500 сек - 1/4000 сек ), тем быстрей скорость затвора, тем сильней получиться "заморозить" движение.
Чем меньше значение диафрагмы (f/1.4 - f/1.8 ), тем сильней она открыта, тем размытей будет задний фон. И наоборот, если нужно, чтобы передний и задний план были чёткими, то диафрагму надо прикрыть, выбрав большое диафрагменное число (f/16 - f/22 например).

Что бы понять как работает связка выдержка-диафрагма-ISO , можно воспользоваться вот этими ссылками:
The SLR Camera Simulator и Тренажёр Начинающего Фотографа

Шевелёнка (смаз изображения при съёмки с рук из-за длинной выдержки):
В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с .

1) Если собираетесь снимать в условиях слабого освещения, то очень желательно запастись компактным , дабы избежать "смаза" изображения на "длинных" выдержках.
2) это позволит выбрать низкое значение ISO (100) для предотвращения появления цифрового шума.
3) ночью проще всего снимать в Ручном режиме (Manual ): попробуйте так - диафрагма ~f/8, выдержка 5-15 сек
4) Если фото получается тёмным, то увеличьте время экспозиции или приоткройте диафрагму, и наоборот - если фото получилось светлым, то уменьшите выдержку или прикройте диафрагму.
5) Фокус желательно перевести в ручной режим , фокусироваться в LiveView при максимальном увеличением на экране (обычно кнопками, которые используются для увеличения изображения при их просмотре).
6) Снимать лучше либо с помощью пульта дистанционного спуска, либо с 2-х секундной задержкой
7) Ход зеркала может создавать небольшие механические вибрации, которые при ночной съёмки могут "испортить" кадр. Поэтому снимать желательно из режима LiveView - при этом зеркало уже поднято, что исключает эти микро-вибрации.
8) Если при точно-выставленном фокусе, поднятым зеркалом и использования 2-х секундной задержки (или IR-пульта) у Вас всё же получается "смаз", то увеличьте ISO на пару сторов (с 100 до 400-800), что позволит сократить выдержку так же на 2 стопа. Выше ISO 800 на камерах "среднего" уровня не стоит подыматься, это повысит шум.
8) При съёмки сюжетов, в которых есть ярко освещённые участки (рекламные вывески, например), желательно снимать с брекетингом экспозиции с шагом +-2 EV. Потом из трёх отснятых кадров в Фотошопе можно будет получить один "качественный" кадр, на котором будет видно все детали как в тенях, так и в "светах".
9) И снимки лучше делать в "режимное время" (+- 30 минут до и после захода солнца, когда небо не полностью чёрное, а ещё подсвечено заходящим солнцем).
10) Снимайте всегда в формате RAW , это позволит во время пост-обработки корректировать Баланс Белого . Если днём камера довольно часто правильно определяет Баланс Белого, то ночью, при съёмки в JPEG"e будет шанс получить коричневое небо.
11) Если снимаете со штатива на длинных выдержках в ветреную погоду, то штатив можно придерживать за ножки для избежания смаза изображения.

3) Сортировка отснятого материала

Как-то в журнале Паши Косенко ( pavel_kosenko ) наткнулся за фразу:

«Для того, чтобы научиться фотографировать, нужно 10 минут. Для того, чтобы научиться делать отбор , нужно стать личностью.»
(с) Г. Пинхасов

Есть ещё одна хорошая фраза:

Хороший фотограф не тот, кто много снимает, а тот, кто много удаляет.

Точнее не скажешь! Наверное самое сложное, это научиться из отснятого материала отбирать самые лучшие, самые интересные кадры, а всё остальное отправлять в мусорку (или в долгий ящик "на потом")

Попробую дать несколько советов по отбору фотографий...

1) Резкость . Если её нет, или она не там где должна быть - кадр в мусорку. Это правило номер 1 . Бывают исключения, когда отсутствие резкости является задумкой автора и такой кадр смотрится интересно:

Но в большинстве случаев "смазанное" изображение является браком.

ruber_kor , сорри, что привёл твои фотографии в качестве примера

2) Сюжет . Кадр должен быть интересным. Старайтесь смотреть на свои фотографиями глазами другого человека и пытайтесь оценить на сколько будет интересен Ваш кадр другим людям. Должна быть какая-то изюминка... должны быть эмоции... должен быть сюжет или история. (см. примеры из пункта 1)

3) Ракурс . При съёмки портретов "по-грудь" камеру желательно расположить на уровне глаз модели (будь то взрослый человек, ребёнок или собака с кошкой). При съёмки портретов в полный рост камеру желательно расположить на уровне груди модели. Архитектуру, пейзажи и прочее можно снимать с очень низкой или очень высокой точки - необычный ракурс добавит "изюминку". Если Вы сняли своего ребёнка с высоты своего роста, поленившись присесть - то такой кадр будет достоин только Вашего личного семейного альбома. Конечно могут быть исключения и иногда съёмка портретов из необычных ракурсов тоже даёт интересные результаты:

4) Композиция . Если есть интересный сюжет, но в кадре у главной героини (или героя) "обрезаны" руки/ноги/голова, то возможно такой кадр не будет хорошо смотреться. Очень часто на фотографиях начинающих фотографов можно встретить две распространённые ошибки: заваленный горизонт и различные предметы (деревья, столбы и пр.) "растущие" из головы человека на снимке. Если заваленный горизонт можно (и нужно) "подправить" на стадии обработки фотографии, то "убрать" дерево, торчащее "из головы" будет уже проблематичней, поэтому этот момент нужно контролировать во время съёмки. Так же могут быть исключения... но что бы снимать с "корявыми" композициями, надо сначала научиться снимать с правильными композициями:

5) Освещение . Если в кадре есть засвеченные участки (полностью белые) или "провалы" (полностью чёрные), то такие кадры желательно прогонять через RAW-конвертер и пытаться от таких участков избавиться. Если пользоваться конвертерами не умеете, то кадр можно оставить на "потом" и заняться изучением мат.части.

Как не желательно иметь свет/тень:

Тоже могут быть исключения, но брать за "правило" постоянно иметь засветы и провалы не нужно.

Как желательно иметь свет/тени:

()

()

Как видно из оговорок - бывают исключения. Но, что бы научиться делать красивые и интересные фото с нарушением этих "требований к фотографии", надо сначала научиться делать фото с выполнением "требований". Что бы правила нарушать, нужно их сначала научиться выполнять!

4) Пост-обработка отсортированного материала

Профессиональные фотографы большую роль уделяют пост-обработки отобранного материала.

Часто вижу высказывания типа "Фотошоп - это зло! " или "Я за натуральность! " ... уверен, что в 99% случаев такие высказывания являются заменой признания "Я не умею пользоваться Фотошопом ".

Если хотите научиться получать "конфетки" из Ваших отобранных кадров, то изучение программ для пост-обработки фотографий в этом Вам поможет. Наверное самые распространённые программы - это Adobe Photoshop CS и LightRoom . Книга поможет ознакомиться с основами обработки фотографий и даст представление об основных инструментах этих двух программ.

Для "вдохновения" посетите портал http://35photo.ru/ , и проведите там пару часов времени, где, на мой взгляд, представлены первоклассные работы.

Надеюсь мои советы кому-то пригодятся!

Если кто-то не согласен с вышеуказанным или у кого-то будут дополнения, пишите!

Наверное, каждый начинающий фотограф, всерьез увлеченный своим делом, рано или поздно задумывается о покупке зеркальной камеры. Однако, не стоит думать, что одного только приобретение «зеркалки» достаточно для того, чтобы начать создавать шедевры.

Конечно, большинство зеркальных камер оснащено неплохими автоматическими настройками, позволяющими сделать вполне приличные любительские снимки – но ведь куда приятнее использовать возможности вашего фотоаппарата по максимуму. А он, поверьте, может многое – нужно только научиться им правильно пользоваться.

Итак, давайте начнём разговор о том, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Фокусировка и глубина резкости

Наверняка, рассматривая работы профессиональных фотографов в интернете или в журналах, вы обращали внимание на разницу в резкости между передним и задним планом. Основной объект снимка выглядит резким и четким, в то время, как задний план оказывается размытым.

Любительской камерой достигнуть такого эффекта практически невозможно, и связано это с меньшим размером матрицы. Резкость таких снимков равномерно распределена по всему экрану, то есть все детали обладают примерно одинаковой четкостью.

Это отнюдь не всегда плохо, и отлично подойдет для съемки пейзажей или архитектурных объектов, но при создании портретов хорошо проработанный фон отвлечет от основного объекта, и в целом фотография будет выглядеть плоско.

Зеркальная камера, обладая большим размером матрицы, позволяет регулировать глубину резкости.

Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) – диапазон между передней и задней границей резкого участка на фотографии, то есть именно та часть изображения, которую фотограф выделяет на снимке.

Что же влияет на ГРИП и как научиться ею управлять? Один из таких факторов – фокусное расстояние. Фокусировка – наводка объектива на объект, обеспечивающая ему максимальную резкость. Зеркальные камеры обладают несколькими режимами фокусировки, из которых вам предстоит выбрать наиболее подходящий в конкретных условиях съемки. Рассмотрим каждый в отдельности.

• Одиночный автофокус – самый популярный и удобный в статичных условиях режим , при котором фокусировка осуществляется, как было сказано выше, полунажатием кнопки затвора. Его несомненное преимущество – возможность, не отрывая пальца от кнопки, изменять положение камеры по вашему усмотрению. Выбранный вами объект при этом останется в фокусе. Недостаток режима состоит в задержке, которую создает необходимость каждый раз заново фокусироваться на объекте.
• Непрерывный автофокус – режим, подходящий для съемки движущихся объектов. Фокус перемещается одновременно с объектом, и вам не нужно каждый раз заново его наводить. Конечно, такой режим обладает рядом погрешностей: из-за смены скорости и расстояния не всегда у аппарата получается сфокусироваться нужным образом, и не каждый кадр выйдет удачным. Впрочем, шансы сделать хотя бы несколько хороших снимков тоже достаточно велики.
• Смешанный автофокус – комбинация первых двух вариантов. При его активации камера снимает в первом режиме ровно до того момента, пока объект не начнет движение- и тогда автоматически переключится на второй. Такой режим съемки хорошо подходит новичкам, поскольку камера «берет» проблемы с фокусировкой на себя, предоставляя фотографу возможность сосредоточиться на создании композиции и других факторов.

Узнайте, как избавиться от на первых шагах в вашей карьере, и ваш путь облегчится.

Старайтесь всегда развиваться и совершенствоваться. Кроме практики, будет полезна и теория: большая подборка фотосайтов для фотографов .

Для качественных портретных работ необходим хороший свет. Узнать о том, как сделать софтбокс своими руками можете по этому адресу:

Выдержка и диафрагма

Второй фактор, влияющий на глубину резкости – значение диафрагмы .

Диафрагма регулирует количество пропускаемых на линзу солнечных лучей, приоткрывая и закрывая створки отверстия объектива. Чем больше открыта створка, тем, соответственно, больше света она пропускает внутрь. Именно с ее помощью можно распределять резкость на снимке и достигать необходимого вам творческого эффекта.

Необходимо запомнить простое соотношение:

чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше ГРИП.

Если диафрагма закрыта, резкость равномерно распределяется по всему кадру. Открытая же диафрагма как раз дает возможность размывать фон или иные не столь значимые объекты, оставляя резким лишь то, на чем вы захотите сфокусировать вашу камеру.

Выдержка – промежуток времени, в течение которого открыт затвор. Таким образом, от длительности этого промежутка зависит количество световых лучей, спевших пройти внутрь. Разумеется, это влияет на вид вашего снимка самым непосредственным образом. Чем больше выдержка, тем более «размытыми» будут объекты. Небольшая выдержка, напротив, придает им статичность.

При стабильном освещении выдержка и диафрагма прямо пропорциональны друг-другу: чем более открыта диафрагма, тем короче выдержка – и наоборот. Почему это так, догадаться не сложно. И то, и другое влияет на количество света, необходимое для вашего снимка. Если диафрагма широко открыта, количество света уже является достаточным, и длительная выдержка не требуется.

Светочувствительность

Светочувствительность (ISO) – восприимчивость матрицы к свету во время открытия диафрагмы.

Значение ISO тоже не обязательно выставлять самому — можно пользоваться автоматическим режимом, при котором камера подберет его сама. Но для того, чтобы понять, что такое светочувствительность и на что она влияет, лучше все же сделать хотя бы несколько кадров, повышая и понижая ISO и сравнивая результаты.

Высокое или максимальное его значение позволяет делать снимки в условиях слабой освещенности, являясь, таким образом, альтернативой вспышке. Это станет для вас идеальным выходом в ситуации, когда фотографировать со вспышкой запрещено – например, на концертах или других официальных мероприятиях.

Также, ISO выручит вас в ситуации, когда широко открытая диафрагма и небольшая выдержка в результате дают слишком темное изображение. Но экспериментируя с ISO, вы довольно быстро заметите, что увеличение его значения повышает так же количество шумов в кадре. Это неизбежный эффект, но сгладить его можно, например, при помощи графических редакторов.

Режимы съемки

Зеркальная фотокамера обладает большим ассортиментом режимов съемки, которые можно условно подразделить на ручные и автоматические. Последние примерно соответствуют аналогичным режимам на любительском фотоаппарате: они носят названия «Спорт», «Пейзаж», «Ночной портрет» и т.д.

При выборе такого режима камера автоматически подбирает настройки, необходимые для заданных условий, и больше вам не нужно ни о чем беспокоиться. Это довольно удобно, и фотографии, сделанные в подобных режимах, вполне могут быть весьма удачными. И все же, если настроить зеркальный фотоаппарат на ручные установки, то творческий простор вам обеспечен, и человеку, планирующему заниматься фотографией всерьез, необходимо быть с ними знакомым.

Итак, какие же ручные режимы съемки находятся в нашем распоряжении?

• P (programmed) — режим, похожий на AUTO, но оставляющий больше простора для самостоятельных действий. Пользуясь им, вы можете самостоятельно менять ISOи баланс белого, а так же корректировать автоматически установленную фотоаппаратом выдержку и диафрагму. Все прочие настройки, как и в автоматическом режиме, заботливая камера подберет сама.
• Av (aperture) – режим, позволяющий вам устанавливать значение диафрагмы по своему усмотрению, не беспокоясь о выдержке – ее камера подберет уже самостоятельно. Отлично подходит для съемки портретов и других экспериментов с глубиной резкости.
• S(shutter) – в противоположность предыдущему варианту, это режим приоритета выдержки. Нетрудно догадаться, что в этом случае камера автоматически установит диафрагму. Подходит для съемки движущихся и динамичных объектов.
• M (manual) – по-настоящему ручной режим, в который камера уже не вмешивается совсем. Здесь все настройки: и диафрагма, и выдержка, и ISO– остаются на ваше усмотрение. Пользуясь этим режимом, вы можете дать себе абсолютную творческую свободу и пробовать самые разные сочетания в необычных условиях съемки. Конечно, использовать данный режим стоит уже тогда, когда вы по-настоящему разберетесь в настройках вашего фотоаппарата и подойдете к делу со знанием.

В повседневных, естественных съемках лучше и проще всего использовать режим Av . Он является наиболее удобным для контроля глубины резкости и позволяет полностью отдаться художественному процессу создания наилучшей композиции.

Вспышка

Встроенная вспышка – верный помощник при съемке в условиях недостаточного освещения. Но ей, как и прочими возможностями зеркального фотоаппарата, нужно пользоваться с умом. При неправильном обращении велика вероятность испортить кадр, засветив его. Вот несколько советов, которые помогут вам этого избежать:

• Используйте ручную регулировку мощности вспышки , значение которой при получении чересчур светлых кадров можно уменьшить.
• Попробуйте переключить камеру на автоматический режим «Ночная съемка» . В отличии от AUTO, при этом режиме действие вспышки «смягчается», и свет немного рассеивается вокруг объекта, не фиксируясь только на нем.
• Экспериментируйте с рассеиванием света (как его сделать мы писали здесь). Для этого можно использовать белую ткань, бумагу или любой другой материал, который необходимо будет закрепить перед вспышкой. Но не стоит использовать для этой цели материалы, окрашенные в другие цвета – они могут придать коже неправильный оттенок и в целом плохо повлиять на снимок.
• Используйте режимы вашей камеры, о которых речь шла выше — ISO, значения диафрагмы и выдержки. Попробовав разные варианты, вы сумеете найти именно тот, при котором ваши снимки получатся удачными.

Баланс белого

Матрица фотоаппарата чувствительнее человеческого глаза и чутко воспринимает цветовую температуру. Наверное, вам случалось видеть снимки со странными световыми эффектами: лица на них могут оказаться голубыми, зелеными, оранжевыми. Такое часто происходит при съемке в помещениях, освещаемых при помощи ламп накаливания. Исправить ситуацию поможет установка на вашей камере баланса белого.

Конечно, можно воспользоваться автоматической настройкой (AWB) , но тогда все равно останется риск погрешности. Самое верное — «подсказать» фотоаппарату, какой цвет является белым, что можно сделать при помощи ручного режима (MWB). Для начала вам понадобится выбрать в меню вашего фотоаппарата ручную установку баланса белого.

После этого достаточно взять любой белый предмет, к примеру, лист бумаги, сфотографировать его, и зафиксировать цвет, как верный. Алгоритм может отличаться в зависимости от модели вашей камеры, но при возникновении сложностей вас выручит инструкция.

Выбрать зеркальный фотоаппарат для старта

Выбирая фототехнику для старта, начинающий фотограф должен знать о некоторых важных деталях, на которые следует обязательно обратить внимание при подборе зеркальных фотоаппаратов. Понятно, что не стоит начинать работать на дорогостоящей технике. И не только из-за высокой цены, в первую очередь и потому, что, не владея азами, освоить функции «навороченного» фотоаппарата будет не просто сложно, а часто невозможно. Недорогие камеры имеют массу подсказок, автоматические режимы, которые просто необходимы на старте.

Особо следует разобраться в разрешении матрицы. Это именно те пиксели, которые указывают в главных характеристиках и на корпусе фотоаппарата. Но при этом помните, что для начинающих лучше выбрать «зеркалку» с кроп-матрицами.

Если вы настроены серьезно заняться фотографией, выбирайте технику с ручной настройкой. В дальнейшем такая техника даст вам хороший опыт и шанс больших возможностей в этой области деятельности. А подобрать сам фотоаппарат лучше из списка наиболее рекомендуемых зеркальных моделей для начинающих, которые выпускают известные мировые производители. Не пренебрегайте обратиться к тем, кто давно знаком с фототехникой и поможет вам в выборе правильной камеры для старта.

Если обилие сложных терминов не напугало вас, и вы по-прежнему полны энтузиазма, готовы работать и совершенствоваться, вперед! Несколько простых советов помогут вам на вашем творческом пути:

• Для того, чтобы научиться профессионально фотографировать зеркалкой, необходима постоянная практика . Старайтесь взять фотоаппарат с собой, куда бы вы ни направлялись, и не упускайте возможности сделать удачный кадр. Развивайте в себе художественное мышление! Как фотографу, вам необходимо уметь выстраивать нужную композицию мысленно, отсекать интересные кадры от обыденных, уметь замечать то, на что другой и не обратил бы внимания.
• Изучайте режимы вашей камеры, пробуйте различные комбинации. Не бойтесь приседать, принимать различные положения в поисках лучшего ракурса. Так вы во много раз увеличите свои шансы получить нужный результат!
• Делайте выводы на основе готового материала. Отмечайте свои ошибки — можно даже завести для этого специальный блокнот – и старайтесь избегать их в будущем.
• Рассматривайте работы знаменитых фотографов. Чем больше времени вы на это потратите, тем больше почерпнете идей и сделаете верных выводов. На начальных этапах нет ничего зазорного в том, чтобы подражать кому-то из профессионалов и копировать их работы. Со временем у вас непременно выработается собственный стиль, но поначалу чужим опытом пренебрегать не стоит.
• Читайте соответствующую литературу, смотрите видеоуроки, посещайте курсы, общайтесь с профессиональными фотографами. Необходимо свободно разбираться в технической стороне процесса фотографирования, это сыграет вам на руку. Вы сами не заметите, как станете намного увереннее в обращении с камерой.

Зеркальная камера – ваш входной билет в мир возможностей профессиональной фотографии. Работая, экспериментируя, приобретая дополнительную технику — например, объективы и вспышки – вы можете достигнуть самых потрясающих результатов. Надеемся, что информация о том, как научиться пользоваться зеркальным фотоаппаратом будет Вам полезна.

Используйте ваш фотоаппарат по максимуму , и пусть он станет вам надежным другом и помощником в осуществлении ваших идей!

Ах, эти чудесные камеры Canon, которые так и просятся на ручки! Каждый, кто работает в поте лица, откладывая ассигнации на заветный EOS, знает, что делает. Фотоаппараты Canon отличаются высокой скоростью производительности, завидной автофокусировкой, высоким качеством изображения и просто магической цветопередачей. Именно поэтому многие фотографы (как новички, так и олдскульщики) могут часами размазывать слюни по витрине, разглядывая мощнейшие коробки и объективы.
Так как ты уже владеешь мечтой и жаждешь научиться ею управлять, предлагаем в рамках общего развития разобраться в марках фотоаппаратов Canon.

Что означают цифры и буквы в марке твоей камеры?

Большинство «начинающих фотографов», считающих себя как минимум Лежеком Бужновски, не имеют ни малейшего понятия о том, как расшифровывается EOS. Стоит спросить такого «профессионала» что означает буковка D в марке его фотоаппарата, так он со смущенным видом незаметно пытается зайти в Википедию. Что ж, возможно, настоящему таланту эти знания и не нужны, и подобное запоминает только тот, кто любит блеснуть в компании друзей, но мы считаем, чтобы научиться фотографировать, Canon ты должен знать назубок.

• Аббревиатура EOS (Electro-Optical System) созвучна с именем богини зари Эос, которую можно встретить в древнегреческой мифологии. Первой камерой из этой серии стала Canon EOS 650, которая увидела свет аж в 1987 году.
• Буква D в названии означает Digital.
• Фотоаппараты, в названии которых есть 3 или 4 цифры (EOS 400D, EOS 1000D) позиционируются как камеры для начинающих.
• Если в названии одна или две цифры, но при этом они не начинаются на единицу (EOS 33V, EOS 30D), то перед тобой полупрофессиональная камера.
• Canon для профессионалов это: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Сейчас ты сидишь перед монитором, а в руках у тебя, к примеру, Canon 600d – как фотографировать?

Как правильно фотографировать: Canon для новичков

Известно, что в Авто-режиме камера самостоятельно выбирает настройки таким образом, чтобы в итоге получилось годная экспозиция. Но стоит учесть, что если снимать при сложном освещении, то даже самая крутая камера не всегда сможет справиться со своей задачей. Более того, ты хочешь узнать, как фотографировать зеркалкой Сanon, используя все возможности, а не просто рандомно нажимать на кнопочку и ждать, когда же тебе повезет. Сделать хорошую фотографию можно только после того, как освоишь основные настройки. Уже потом ты интуитивно разберешься с тем, как фотографировать на 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d и прочие «d».

Существуют три основные настройки и все они, так или иначе, связаны со светом:

• Диафрагма – это размер «отверстия», открываемого камерой, который пропускает свет. Чем больше открыта диафрагма – тем больше света на снимке: тут все логично.
• Выдержка – это то время, на которое ты открываешь доступ света к матрице фотоаппарата.
• Светочувствительность (ISO) – чем выше светочувствительность, тем больше света принимает матрица.

Учимся правильно выставлять настройки Canon

Диафрагма твоего фотоаппарата обозначается как «f/» + цифра, которая будет демонстрировать насколько открыто/закрыто «отверстие», пропускающее свет. Хочешь размытый фон – открой диафрагму, желаешь получить полностью четкий снимок – закрой. Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше цифра рядом с «f/».

Регулируя значение диафрагмы, ты сможешь сфокусироваться на определенном объекте и обратить внимание зрителя на выбранный тобою предмет. Как здесь:

Открытая диафрагма просто потрясающе «работает» на снимках с бабочками, цветами и мелкими предметами. Как правильно фотографировать портрет? Сanon с открытой диафрагмой – нет ничего проще. Необходимо визуально выделить человека на фоне остальных? Опять же – Canon с открытой диафрагмой.

Закрывать диафрагму нужно при съемке толпы, пейзажа и улиц, в общем, везде, где нужно, чтобы вся картинка была в фокусе.

Студенты часто спрашивают: как фотографировать с выдержкой? Сanon лучше всего подойдет для того, чтобы освоить данную настройку. Для начала тебе необходимо определится с тем, каким образом ты хочешь запечатлеть движение? Ведь чем длиннее выдержка, тем больше движения успеет зафиксировать камера, короткая выдержка – напротив, остановит мгновение.

Длинная выдержка используется во время съемки ночного города, однако стоит прибегнуть к помощи штатива. Также с длинной выдержкой делают вот такие интересные фотографии:

Что касается короткой выдержки: она хороша при съемке падающих объектов.

Светочувствительность измеряют в единицах ISO со значениями 100, 200, 400, и так далее вплоть до 6400. Более высокие значения используют в том случае, если съемка проходит при плохом освещении, но зачастую на снимках появляются шумы (мелкие точечки).

Итак, прежде, чем баловаться с этой настройкой определись:

1. Хватает ли тебе света для того, чтобы сделать фотографию при минимальном значении ISO?
2. Хочешь ли ты получить снимок с шумом или нет? Черно-белые картинки с шумом достаточно круто выглядят, однако цветные снимки это порой портит.
3. Если у тебя есть штатив или любая другая возможность закрепить камеру? Светочувствительность можно компенсировать, сделав выдержку более длинной, но тогда без штатива не обойтись.
4. Если предмет твоей съемки непрерывно движется, то ISO просто необходимо поднять для того, чтобы фотография не смазалась.

Высокое ИСО тебе придется ставить в следующих случаях:

• Спортивные игры, танцы, детский праздник в помещении. В общем, тогда, когда короткая выдержка просто необходима.
• В помещениях, где запрещают использовать вспышку.
• Тот момент, когда именинник готовиться задуть свечи на праздничном торте. Вспышкой можно испортить уютный свет и все настроение момента, а поэтому просто увеличите светочувствительность камеры.

Как фотографировать на Canon, используя всю мощность камеры?

Ежедневные наблюдения показывают: подавляющее большинство владельцев зеркальных камер снимают только в режиме Auto - зеленый квадратик. И этот безрадостный факт делает столь дорогую покупку просто бессмысленной. Предположим, ты заплатил за свой Canon 600d около 27 00 тысяч рублей, но на авто-режиме твоя камера отрабатывает лишь 5400, т.е. возможности отличной зеркальной камеры используются всего на 20%. Ты хочешь научиться фотографировать на Canon 600d и другие модели? Хочешь использовать свою камеру на сто процентов? Тогда запоминай, а лучше записывай.

Полуавтоматические режимы.

В этой части мы будем обсуждать работу со следующими режимами: P, A (или Av), S (или Tv), M, A-Dep. Эти режимы являются отличными помощниками для новичков, которые пока не знают как фотографировать на свой Canon, да и вообще не ведают, что творят. Опытные фотографы также очень уважают эти режимы за то, что они значительно экономят их время.

1.Самый простой режим – это режим P (программная автоэкспозиция). Этот режим поможет тебе получить хорошую экспозицию кадра, подобрать значения диафрагмы и выдержки в зависимости от того, какое ИСО ты выставишь. Это невероятно удобно для начинающих фотографов, которые пока только экспериментируют со светочувствительностью.

Также ты можешь менять значения экспопары (экспозиционные параметры выдержки и диафрагмы), к примеру, на фотоаппарате Canon 550d это можно сделать легким движением прокрутки ролика. Если тебе нужно поставить более короткую выдержку, то достаточно просто прокрутить ролик направо, при этом камера слегка призакроет диафрагму, сохраняя экспозицию на том же уровне. Это позволит тебе сфотографировать любой падающий предмет, который на снимке просто застынет в воздухе.

2. Режим A или Av – приоритет диафрагмы.

Вся суть этого режима в том, что он позволяет контролировать силу размытия фона на снимке. Тебе нужно самостоятельно задать значение ISO и отрегулировать диафрагму, а вот нужную выдержку фотоаппарат выставит таким образом, чтобы в итоге получился хороший кадр. Здесь нужно решить, хочешь ли ты получить размытый фон, затем поставить подобающее значение диафрагмы, а все остальное дело за камерой. Удобно, правда?

Снимая портрет на Canon, поставь ИСО и полностью открой диафрагму (самая маленькая цифра), чтобы получить размытый фон, а выдержку фотоаппарат выставит сам.

3. Режим S или Tv – приоритет выдержки.

Действует абсолютно так же, как и предыдущие режимы: задаешь ИСО, а значение диафрагмы остается на совести камеры.

Для того, чтобы попрактиковаться в использовании этого режима найди любой движущийся объект (человек, кошка, машина, фонтан): поставь короткую выдержку – так ты получишь четкую фотографию объекта «остановленного» в кадре. Теперь сделай выдержку подлиннее, поставь камеру на любую устойчивую поверхность и нежно нажми на кнопку. скорее всего, ты получиim красивый «смаз», отображающий красоту динамики движения.

4.И последний режим – A-DEP (приоритет глубины резкости). Он, кстати, есть не на всех камерах. Этот режим позволяет камере устанавливать диафрагму и выдержку таким образом, чтобы все объекты, попавшие в фокус, были достаточно резкими.

Стоит добавить, что стоит тебе хотя бы немножко побаловаться с ручными настройками или же полуавтоматическими режимами, то к «зеленому квадратику» ты ни за что уже не вернешься.

Если, прочитав эту статью, у тебя все еще остались вопросы о том, что все-таки делать со своей камерой и как фотогравировать на Canon, то преподаватели нашей будут рады видеть тебя на своих курсах.